Christian Dior presenta su colección para el verano 2011 ante la atenta mirada de Almodóvar
En cualquier desfile que lleve la firma de John Galiano se congregan multitud de famosos espectantes para ver las nuevas prendas del genio de la costura. El Museo Rodin de París se ha convertido en el escenario para presentar la colección del verano 2011 del diseñador de Christian Dior.
Con la estrategia de convertir en una verdadera joya cada uno de sus modelos, el modisto gibraltareño John Galliano deleitó como nunca a la asistencia.
Un público que descubrió igualmente encantado la presencia en la sala del director español Pedro Almodóvar acompañado de la actriz Elena Anaya, protagonista de su próxima película, 'La piel que habito'. Ambos apostaron por el rojo para acudir al desfile, y dejaron muy claro que son fieles seguidores de Dior.
Todos disfrutaron de una colección de absoluta actualidad y, a la vez, inspirada en la esencia de la firma, en sus más fastuosos volúmenes, adornados con exquisitos bordados sobre un perfecto corte construido sobre materias primas de ensueño.
Con tanto fasto Galliano parecía proponer un mensaje rotundo aunque subliminal, pues la crisis dejó de existir por completo durante los minutos que duró su presentación, en una carpa instalada al efecto en los jardines del Museo Rodin, junto a los Inválidos.
Al igual que ocurrió a mediados del siglo pasado, cuando Christian Dior abrió las compuertas de la ilusión al empezar a derramar su soberbio y generoso lujo sobre la capital más elegante del mundo.
Las legendarias ilustraciones con las que René Gruau reflejó ese "nuevo look", esa nueva manera de vestir a la mujer, liberada de las cartillas de racionamiento y de la pesadumbre de la posguerra, fueron el punto de partida de la colección.
Como en los años 50 vistos por el maestro fundador, con John Galliano la indumentaria más lujosa que una mujer pueda portar en la primavera-verano 2011 será también cuestión de decenas de metros de tejido.
Algo indispensable para crear los voluptuosos volantes, drapeados, plisados, las gigantescas mangas, faldas y boleros mostrados hoy, decididamente lejos, muy lejos de la crisis.
Con suma frivolidad lo corroboraban las aparatosas plumas portadas en la cabeza por las modelos, o las que formaban un voluminoso modelo blanco como de dos piezas, que para Elena Anaya fue su favorito.
Además de haberse inspirado en sus dibujos Galliano rindió rotundo homenaje a la aristócrata italiana Marie Gruau de la Chesnaie (1909-2004), más conocida como René Gruau, nombre con el que firmó sus dibujos mundialmente apreciados.
Homenaje e inspiración produjeron una colección trabajada como un cuadro, creadora de siluetas fluidas y rebosantes de elegancia, en organza, seda, falla y tul, teñida de tonos degradados, francos, dulces y claros; del azul al amarillo, el beige y el dorado, y también vivos, como el rojo o el verde esmeralda.
La jornada fue marcadamente escultórica, desde su apertura por Alexis Mabille y sus creaciones de volúmenes precisos y controlados y a la vez modulables. Siguieron las obras "techno impresionistas" de Christophe Josse, quien se inspiró en los yesos de Cocteau; las "hollywoodienses" adornadas de estratégicos escotes y calados de Alexander Vauthier, y el estilo futurista mostrado de Armani.
Un público que descubrió igualmente encantado la presencia en la sala del director español Pedro Almodóvar acompañado de la actriz Elena Anaya, protagonista de su próxima película, 'La piel que habito'. Ambos apostaron por el rojo para acudir al desfile, y dejaron muy claro que son fieles seguidores de Dior.
La colección de Galiano apuesta por los volantes, boleros, y plisados
Todos disfrutaron de una colección de absoluta actualidad y, a la vez, inspirada en la esencia de la firma, en sus más fastuosos volúmenes, adornados con exquisitos bordados sobre un perfecto corte construido sobre materias primas de ensueño.
Con tanto fasto Galliano parecía proponer un mensaje rotundo aunque subliminal, pues la crisis dejó de existir por completo durante los minutos que duró su presentación, en una carpa instalada al efecto en los jardines del Museo Rodin, junto a los Inválidos.
Al igual que ocurrió a mediados del siglo pasado, cuando Christian Dior abrió las compuertas de la ilusión al empezar a derramar su soberbio y generoso lujo sobre la capital más elegante del mundo.
Las legendarias ilustraciones con las que René Gruau reflejó ese "nuevo look", esa nueva manera de vestir a la mujer, liberada de las cartillas de racionamiento y de la pesadumbre de la posguerra, fueron el punto de partida de la colección.
Como en los años 50 vistos por el maestro fundador, con John Galliano la indumentaria más lujosa que una mujer pueda portar en la primavera-verano 2011 será también cuestión de decenas de metros de tejido.
Algo indispensable para crear los voluptuosos volantes, drapeados, plisados, las gigantescas mangas, faldas y boleros mostrados hoy, decididamente lejos, muy lejos de la crisis.
Armani presentó una colección futurista
Además de haberse inspirado en sus dibujos Galliano rindió rotundo homenaje a la aristócrata italiana Marie Gruau de la Chesnaie (1909-2004), más conocida como René Gruau, nombre con el que firmó sus dibujos mundialmente apreciados.
Homenaje e inspiración produjeron una colección trabajada como un cuadro, creadora de siluetas fluidas y rebosantes de elegancia, en organza, seda, falla y tul, teñida de tonos degradados, francos, dulces y claros; del azul al amarillo, el beige y el dorado, y también vivos, como el rojo o el verde esmeralda.
La jornada fue marcadamente escultórica, desde su apertura por Alexis Mabille y sus creaciones de volúmenes precisos y controlados y a la vez modulables. Siguieron las obras "techno impresionistas" de Christophe Josse, quien se inspiró en los yesos de Cocteau; las "hollywoodienses" adornadas de estratégicos escotes y calados de Alexander Vauthier, y el estilo futurista mostrado de Armani.
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